Viaggio in Nepal e Bhutan/11 - Un'altra fortificazione militare e votiva nel Paese più felice del mondo. Questa volta in rovina. Scavando nei secoli
Nel 1644 i bhutanesi riuscirono a liberarsi dagli invasori
tibetani, finalmente! L’unità del Paese era possibile. Per commemorare
l’evento, il Zhabdrung Ngawang Nangyal, cioè il lama leader spirituale e
politico più influente, decise di far costruire, proprio sulla via del Tibet
dalla cui occupazione ci si liberava, uno dzong,
tempio e fortificazione assieme, che testimoniasse la vittoria (gyel) del Bhutan (Druk). Scelse la via che porta al Tremo La, il passo che dà sul Tibet,
e poi al massiccio Jumolhari. Ma la costruzione non aveva solo finalità
commemorative: qui in effetti si riuscì a rintuzzare l’attacco che gli
indemoniati tibetani sferrarono contro i bhutanesi sperando di ottenere una
decisiva penetrazione nel terreno perso. Lo stratagemma di costruire una falsa
entrata allo dzong, che s’apriva su
un vasto cortile chiuso, permise di intrappolare gran parte degli assalitori,
tra cui il loro capo, e di decimarli, mettendo gli assalitori sopravvissuti in
fuga.
Più forte dei tibetani, però, è stato il fuoco, che nel 1951 ha distrutto lo dzong. Finora non sono stati trovati i
fondi necessari per restaurarlo e così la fortificazione giace come una memoria
della caducità degli uomini e del loro presunto potere. Attorno allo dzong è cresciuto un modestissimo
abitato, per giunta assai disordinato, che vive del trekking: qui la strada più
o meno carrozzabile finisce, poi fino al confine col Tibet, e molto più in là,
c’è solo montagna. Un bel sentiero lastricato conduce a quel che resta dello dzong, le cui mura, abbarbicate sulla
roccia viva a picco sul cammino, fanno forse più impressione nello stato
attuale che se fossero nello stato originario. Pare che una enorme massa nera
incomba sulla valle. L’ingresso, quello vero, non quello fittizio, è un budello
a scalinata che eleva fino alla spianata dinanzi all’utse (torre) e poi al lhakhang
(tempio). Si vedono ancora le travi bruciate infisse ai muri che, senza più
l’intonacatura bianca, appaiono quello che sono, cioè terra pressata e seccata
secondo il tradizionale metodo locale. Solo le mura perimetrali e quelle degli
edifici più elevati sono in pietra.
M’aggiro tra le rovine in cerca di qualcosa, non so nemmeno io
cosa, però. E mi par di trovare, più che nello splendore dei templi tutti
d’oro, la natura più vera del buddhismo, quello che cerca il nulla…
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